Флоренция-жемчужина Тосканы часть первая

Этот город не приестся никогда. Он всегда разный. Я рассмотрела его только в третий мой приезд.

До этого он мне  казался тесным, грязным, душным, с тяжеловесной архитектурой. Оказалось, что все как всегда, зависит от того, кто тебе его показывает и когда ты приезжаешь.

По итальянским меркам климат во Флоренции  суровый, континентальный. Зимой  холодно, а летом в июле-августе стоит неимоверная духота, город пустеет, флорентийцы уезжают к морю.

Это удачный период, чтобы сэкономить на поездке, так как в это время цены в гостиницах падают, туристов мало, и если жара вам не страшна, Флоренция ваша.

Мне она не по силам, вот апрель-май, совсем другое дело. Город радушно встречает тебя теплом и свежим чистым ветром.

Каждый раз по приезду сюда, я иду поздороваться с моими любимыми местами. Для начала, как всегда, на площадь Сеньории (Signoria), названную так в честь палаццо Сеньории (ныне Палаццо Веккио (Palazzo Vecchio) с четырехметровым  Давидом работы Микеланджело у входа, с  фигуристым Нептуном, стоящим рядом в фонтане, которого сами флорентийцы называют «Белым гигантом».

Этот античный Бог красив… как Бог:  вылепленные мускулы, идеальные пропорции. Только вот когда идет дождь, или задувает промозглый ветер, пробирающий тебя до самого нутра, его становится безумно жаль — стоит, бедолага, голый, вот уже 500 лет, и не укрыться ему ни от безжалостного тосканского солнца, ни от пронзительного зимнего холода.

Особенно красива площадь, когда на город спускаются сумерки. Зажигается подсветка на Палаццо Веккио, над скульптурами Лоджии Ланци (Loggia Lanzi*) в галерее Уффицы, площадь пустеет…И вдруг тишину взрывает гитара. Это заезжий гастролер-гитарист, расположившись на ступеньках Лоджии, забывшись и отдавшись вдохновению, рвет твою душу на части исступленно-страстной испанской мелодией…

И в это момент ты совсем по-другому видишь окружающее. Давно ушедшее смотрит на тебя из наплывающей темноты, века подступают к тебе со всех сторон…

И ты слышишь жуткий крик и видишь костер на месте мраморной плиты, уложенной на брусчатке в память бунтаря Джироламо Савонаролы (Savonarola), которого папа Александр Борджиа отлучил от церкви и сжег на этом месте, за обвинения в алчности и продажности в адрес католической церкви и лично папы.

Вонь горелого мяса, жадные, горящие любопытством  глаза толпы, еще вчера с трепетом внимавшей каждому слову монаха-еретика, а сегодня плюющей на поверженного…

Или содрогнешься, представив на минуту раскачивающиеся в окнах палаццо тела повешенных, организовавших покушение на правивших в то время во Флоренции братьев Медичи – Джулиано и Лоренцо.

Коварная Флоренция! Прекрасная Флоренция, чего ты только не видела на своем веку!

Свернув направо, я останавливаюсь на минутку у галереи Уффицы.

Мне почему-то не очень везет с визитами сюда, внутри  постоянно идут какие-то реставрационные работы, и те или иные экспонаты, а то и целые залы, закрыты для просмотра.

Знаете, что я нашла в конце экспозиции в самом низу галереи? Кошмар моего отрочества – изображение головы медузы Горгоны. Ее, исказившееся от страха лицо, на круглом щите, с раскрытым в предсмертном крике, ртом, с ужасными, совершенно живыми глазами, помнилось мне еще со школьной скамьи из учебника истории 6 класса, и  всколыхнуло давние  детские воспоминания.

Два чувства боролись во мне – желание мгновенно спрятаться и осознание невозможности оторвать взгляд от ее лица. Долгие годы я пребывала в уверенности, что это настоящий античный щит. Но, только побывав здесь, я узнала, что это творение гениального Караваджо.

Ее же отрубленную голову держит прекрасный Персей работы Бенвенуто Челлини в галерее Вазари. Только ради того, чтобы полюбоваться на выставленные здесь безупречно красивые тела древнегреческих персонажей из зачитанных до дыр  в детстве «Мифов Древней Греции», стоило приехать сюда.

Выйдешь дальше на набережную, вдохнешь свежего воздуха, и твоим глазам открывается прекрасная панорама реки Арно с самым старым и самым известным флорентийским мостом Понте Веккио (Ponte Vecchio) с крохотными ювелирными магазинчиками, расположившимся прямо по обеим сторонам моста.

Сразу вспоминается «Парфюмер» Патрика Зюскинда. Хотя в книжке действие происходит во Франции, но мост, с его немного нескладными постройками, напоминающие склеенные и впопыхах прилепившиеся друг к другу цветные коробки,  вызывает в памяти мост Менял в Париже (первый, фантастически красивый, сгоревший, и известный только по картинам).

Придает ему таинственности и знаменитый Коридорро Вазариано – тайный проход по крышам домов, ведущий от Галереи Уффицы до дворца Медичи (Palazzo Pitti), построенный по указу великого герцога Тосканы Козимо I в 16 веке, и проходящий прямо над ювелирными магазинчиками.Многие о нем слышали, но мало кто видел — для публичного посещения он закрыт.

Любуясь на переливающиеся витрины, перехожу мост, и, немного поплутав по улочкам, оказываюсь у дворца Питти (Palazzo Pitti)-основной резиденции клана Медичи. Как я уже писала, те или иные регионы Италии исторически связаны с конкретными фамилиями, внесшими колоссальный вклад в развитие ремесел, строительство и культуру.

В Тоскане – это семейство Медичи. За одно то, что они были покровителями и меценатами Микеланжело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti) и Галилео Галилея, человечество должно почитать их имена. Не говоря уже о том, что именно благодаря их стараниям мы можем ныне любоваться галерей Уффицы и галереей Палатина во дворце Питти, величайшим шедевром, созданным Микеланжело по заказу Джулио Медичи, а так же  капеллой Медичи в базилике Сан Лоренцо. Все перечесть невозможно…

Читайте Флоренция-жемчужина Тосканы часть вторая